Новости

Все новости

 

Печь в деревянном доме

Если Вы приверженец русских традиций, то непременно захотите посторить в своем доме из бруса настоящую печь, которая будет согревать Вас своим сухим теплом холодными зимними вечерами.

Следует тщательно выбирать место для установки печи. Нужно знать, где у печи самая горячая стенка - там, где проходят первые газоходы.

Обязательно нужно помнить о противопожарной защите. Если подполье сырое, в фундаменте и под деревянным настилом нужно положить гидроизоляцию из одного-двух слоев толя или рубероида. Расстояние от этого слоя до низа газоходов должно быть не менее 35 см, если печь топят не больше двух часов, если же дольше, то не менее 42 см. Сверху настила кладут лист асбеста.

Когда выбираете место для печки, особое внимание обратите на потолочные балки ― матицы. Труба должна пройти возле них с учетом разделки (расширение кладки), так как выпиливать матицы нежелательно. Еще выше проверьте, чтобы труба прошла между стропилами.

Работа любой печи зависит не только от качества топлива, но и от внутренних и наружных потоков воздуха, их движения возле печи и внутри нее. Как только загорится топливо, воздух начинает двигаться ― холодный к печи, теплый ― от нее. Печь чаще всего располагают у наружной стены. Но если ее поставить внутри помещения, около внутренней перегородки, дом будет обогреваться лучше. В то же время создается впечатление, что по ногам дует холодный ветер. Это воздух движется от окон, дверей и наружных стен к печи. Такое неприятное ощущение нужно учитывать и выбирать, что лучше, так как избавиться от этого явления нельзя.

Если в большом доме одна печь, для лучшего его обогрева перегородки между комнатами нужно делать ниже потолка не менее чем на 350 мм.

Газоходы в печи нужно располагать так, чтобы они проходили над полом через два ряда кладки. Чем ниже расположены газоходы, тем лучше будет циркулировать воздух.

Холодный воздух, попадая в топочное поддувало и топку, не только способствует хорошей работе печи, он уносит с собой и часть всевозможных запахов.

Для поддержания огня. расходуется большое количество воздуха. Этот воздух поступает в дом и с наружной стороны, сквозь стены, поэтому они должны "дышать" (не рекомендуется красить их масляными красками или покрывать клеенкой). Нежелательно применять для строительства дома лес после речного сплава: такой лес уплотняется после сушки, делается маловоздухопроводным, холодным, поэтому стены дома во время топки потеют, как стекла.

Печи, особенно изразцовые, кладут строго по угольнику. Начинающим печникам хорошо по углам поставить по отвесу бруски, обрезные доски или уголки, тогда кладка будет ровнее.

При кладке кирпича между стоек нужно учесть, что последний кирпич кладут около стойки, поэтому глина будет сползать и шов окажется менее плотным. Чтобы этого не произошло, этот кирпич нужно вставлять наискось, тогда при его выравнивании глина равномерно разойдется по всему шву.

Лучше всего ставить две стойки в противоположных углах и начинать кладку от них. Два других угла выкладывают по отвесу. Конечно, самый лучший вариант ― всю кладку вести по отвесу, проверяя ее через три-четыре ряда.

Независимо от материала, используемого для фундамента печи, основание ее закладывают ниже уровня пола .

Топку обычно делают такой ширины, как топочная дверка. Считается, что чем шире топка, тем больше теплоотдача печи. Но ширина топки должна быть не более 510 мм. При таком размере кладку, начиная от колосниковой решетки, делают воронкообразной формы. Для этого у кирпича стесывают углы с торцовых сторон.

Длина топок чаще бывает до 380 мм, а в калориферных печах ― 770 мм.

Во время закладки печки нужно заранее знать, чем ее будут топить. В зависимости от вида топлива выкладывают и топку, и колосниковую решетку, от которых в основном зависит работа печи.

Под каменный уголь топку выкладывают из огнеупорного шамотного кирпича. При использовании красного кирпича внутри необходима облицовка огнеупорным кирпичом на ребро без перевязки с наружными стенками. Кладка на ребро удобнее для ремонта (чтобы не перекладывать наружные стенки).

Для топок комнатных печей годится только шамотный кирпич, потому что другие сорта кирпичей после остывания быстро разрушаются.

В печи, которую будут топить каменным углем, колосниковую решетку лучше делать ровно по горизонтали из штучных толстых колосников во всю ширину топки и ниже дверки на один-два ряда. Если же топка длиннее колосников, то ее делают воронкообразной, чтобы сгорел весь уголь. Можно применять и чугунные решетки, но они быстро сгорают.

Во время растопки угля задвижки открывают полностью, и лишь когда не будет большого дыма, их прикрывают, пока тяга не станет нормальной.

Если печь собираются топить дровами, заднюю часть колосниковой решетки немного (в зависимости от длины топки) приподнимают. Нельзя забивать топку дровами полностью, до верха, не оставляя над ними места. Чем больше будет над ними пространство, тем полнее будут сгорать газы и смолы, лучше теплоотдача печи и меньше осадок сажи.

При топке торфом и кизяком колосниковая решетка должна иметь прорези не более 8―10 мм. В этом случае топку делают из двух решеток, которые кладут на два ряда ниже дверки: одну сзади горизонтально, вторую впереди наклонно, она идет на ряд ниже дверки к горизонтальной. Растапливают так же, как при использовании угля.

Для штукатурки часто применяют раствор с асбестом, это ухудшает теплоотдачу. Вообще чем тоньше слой штукатурки, тем лучше теплоотдача печи.

Штукатурить печь лучше после окончания кладки трубы, но до сушки.

Штукатурка держится хорошо, если раствор применяется такой же, как для кладки печи. Можно добавить чуть больше песка, но раствор должен быть липким. Трещин при этом обычно не бывает, а если есть, они исчезают после побелки.

Бывает, печь только сложили, а дверка уже начала расшатываться. Чтобы она не выпадала, сверху и снизу приклепывают металлические пластины толщиной 2―3 мм, концы их расплющивают и "втесывают" в кирпич, заранее сделав углубления.

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки.

При правильном закреплении дверка будет стоять десятки лет.

Глину на кирпич лучше наносить руками. Кирпич укладывают с прижимом, чтобы глина выходила во все стороны. Лишнюю глину убирают, а кладку через несколько рядов затирают мокрой тряпкой. При такой кладке проход газов будет лучше, а осадков сажи меньше.

В начале кладки каждый ряд подбирают насухо, то есть в нужных местах делают подколку и подтеску. Первые и перекрещивающие ряды кладут так, чтобы вертикальные швы не были сквозными и стыкующиеся торцы кирпичей перекрывались серединой верхнего. При этом приходится использовать четверть и три четверти кирпича. Толщина швов в печах должна быть не более 3―5 мм.

Старый кирпич нужно смачивать (окунать в воду).

В места чисток можно заложить кирпич на ребро с небольшим выступом наружу.

Нельзя заужать газоход трубы, газы должны выходить свободно, то есть после задвижки сечение трубы должно быть не менее отверстия задвижки (120x210 мм).

Из-за нестандартности кирпича может не совпасть размер по чертежам в печи на 10―15 см, но это не имеет особого значения.

После окончания кладки печь нужно просушить. Делают это постепенно. Вначале открывают все дверки и задвижки и устраивают в печи сквозняк. Потом топят 20―30 минут щепками. Когда печь остынет, топку повторяют, пока стенки первого газохода не станут чуть теплыми. До тех пор, пока печь не просохла полностью, сильно топить нельзя.

Чтобы во время сушки печи плита не треснула из-за давления стоящей на ней стенки, в вытесанном пазу-углублении между плитой и стенкой не должно быть глиняного раствора. Этот паз хорошо "забить" раствором после сушки печи, когда кирпичи и плита еще теплые.

Итак, процесс кладки печи - трудоемкий и требует првильных расчетов и внимательности.Если Вы все сделаете верно-печь будет служить Вам не один десяток лет, согревая своим теплом.