Новости

Все новости

 

Как построить деревянные стропила

В зависимости от конструкции дома они запроектированы из круглого леса, брусьев или досок. Учитывая, как станут работать в будущем несущие детали (какие силы будут на них действовать), проектировщики выбирают древесину определенного сорта: затяжка в висячих стропилах работает на растяжение — нужна древесина только1-го сорта; стропильные ноги преимущественно работают на изгиб — нужна древесина не ниже 1—2-го сортов; стойки и подкосы — сжатые элементы, и древесину для них выбирают 2-го или 3-го сорта, ограничивая количество сучков в древесине 3-го сорта требованиями 2-го сорта.

На вашем участке необходимо сразу выделить площадку для разметки и обработки элементов стропил и для предварительной примерочной сборки в узлах и опирания на подстропильные брусья. Подстропильный брус дома (мауэрлат) в большинстве проектов предусмотрен сплошной из бревен, отесанных на два каната, но иногда с целью экономии наиболее массивного элемента применяют обрезки длиной 0,6—0,7 м.

Мауэрлаты для наружных стен и лежни для внутренних несущих стен вначале антисептируют пастами, защищают толем. В деревянных домах концы стропильных ног будут опираться непосредственно на наружные стены. Опирание висячих стропил (ферм) даже в каменных зданиях выполнить проще, чем мауэрлат, ограничившись меньшим по сечению опорным брусом, так же хорошо защищенным от воздействия сырости и биологических разрушений.

При небольших пролетах (до 6,5 м) наслонные стропила можно делать без промежуточной опоры, увеличение пролетов до 10—12 м требует промежуточной опоры, а до 15 м — и двух опор. Наиболее характерное решение — наличие одной промежуточной опоры. Стропильная система растет вверх, начиная с этих промежуточных опор с лежнями или подкладными досками. Мауэрлаты, опорные брусья и подкладные доски обычно сечением 50х100 мм и более крепят гвоздями К4х100 к деревянным антисептированным пробкам, уложенным в кладку стен с шагом 400-500 мм. Мауэрлат должен располагаться над верхним уровнем чердачного перекрытия на расстоянии не менее 400 мм. Когда опорные элементы уложены и закреплены, на лежни врубкой потайным шипом или потайным гребнем устанавливают и дополнительно гвоздями прибивают к опорным элементам стойки. Установленные стойки выверяют по отвесу и делают два раскрепления: временными схватками из досок, а затем, используя легкие переносные подмости, прибивают постоянные диагональные противоветровые связи. Связи — перекрестные крепления стоек из досок сечением 50х100 мм, предотвращающие складывание стоек при напоре ветра со стороны фасада. Их пришивают к стойкам гвоздями, расстояние между осями гвоздей: вдоль волокон — не менее 60, поперек — не менее 20 мм.

Устройство связей

1 — стойка: 2 — связь и» досок 50х100 мм; 3 — подкладная доска:

4 — два слоя толя; 5 — гвозди К4х100

По верху стоек вдоль будущего конька крыши укладывают прогон. При отсутствии древесины больших сечений прогон может быть сколочен из двух досок толщиной 50 мм гвоздями с шагом 200 мм. Стык прогонов должен приходиться на стойку, к которой они и пришиваются с усилением опоры за счет дополнительных подкладок под прогоны. После выверки правильности их укладки каждый прогон раскрепляют металлическими скобами. Если мауэрлат нижняя, то прогон — верхняя опора стропильных ног, хотя в некоторых проектах верхние концы могут опираться прямо на стойки. Стропильные ноги внизу соединяют с мауэрлатом при помощи врубки и дополнительным гвоздевым креплением. Сам мауэрлат скруткой из двух проволок диаметром 4 мм привязывают к ершам, заложенным в стены в процессе их кладки. В рубленых стенах привязь крепят к стенам с помощью крупных гвоздей. В коньке встречные стропила соединяют накладками. Вязка между собой наслонных стропил из круглого леса производится в полдерева или на одинарный открытый шип и схватывается болтом или деревянным нагелем с дополнительным креплением гвоздями. В прогоне и ноге делают соответствующие врубки.

Первоначально монтируют, выверяют и раскрепляют две крайние пары стропильных конструкций. Особенно важно, что верх стропил находится на горизонтальной линии. Равняясь на выверенные конструкции, устанавливают остальные, и можно переходить к обрешетке.

При больших пролетах простые дощатые стропила заменяют шпренгельными фермочками или систему плоских стропил заменяют объемными конструкциями, значительно снижающими расход лесоматериалов.

Обрешетку выполняют почти параллельно с установкой стропил, так как начинают сразу после монтажа первых рядовых стропил, что позволяет не затруднять себя большим количеством временных связей для крепления стропил. Обрешетка как основание для кровельного покрытия конструктивно меняется в зависимости от вида кровли, обеспечивая ее прикрепление и противодействие нагрузкам от снега, людей, инструмента. Наиболее универсальны сплошные обрешетки, но часто бывает достаточно устроить обрешетку с зазорами. Естественно, что сечение брусьев обрешетки будет тем большим, чем больше расстояние между стропилами. Обрешетку к стропилам прибивают гвоздями длиной не менее двух толщин брусков. Наиболее уязвимые места кровель — в коньке, по ребрам крыши, в ендовах (разжелобках) и на карнизных свесах — всегда должны иметь сплошную обрешетку.

Сплошную обрешетку выполняют под битумные листы с цветной посыпкой, под все кровли из мягких рулонных материалов (рубероид, филизол и др.) — в виде сплошных настилов, а для капитальных зданий даже из двух слоев — рабочего (нижнего) и защитного (верхнего).

Сплошной настил нужен в том случае, если в качестве кровли выбраны плоские асбестоцементные или цементно-волокнистые плитки, металлическая черепица, резиночерепица, резинобитумные кровельные листы и т.п.